位于著名的华丽一英里(Michigan Avenue)北部尽头的Aster Hall，是芝加哥最新的城中热门食肆。酒店入住后我们便迫不及待地赶往这里觅食。进入North 900号大厦后直上三楼，就被浓郁的咖啡和甜甜圈的香气所吸引。位于五楼的12间不同风味排挡，提供着各地美食，同时还有3间绿色食品超市供食客们选择。我们惊喜地在菜单上看到了日本拉面，于是一人点了一份，然后再点了一份本地驰名的炖牛肉汉堡(炖牛肉汉堡，无论是卖相还是味道，都像极了中餐里的肉夹馍，值得一试)。不料坐下没多久，负责点单的姑娘就找过来跟我们说：不好意思刚点的酱油拉面没有了，要么给你们换一个叉烧拉面。我们同意之后，她转身离开没多久又拿来两个大大的巧克力松饼表示歉意，最后负责结账的小伙伴还惊喜地发现原来换掉的那碗面竟然也被免单了！这充满美式热情和大气的服务让我们对芝加哥的第一印象充满了好感。在Aster Hall的六楼，还有一个开放式的酒吧，可以点一杯经典鸡尾酒或者葡萄酒，欣赏密歇根湖的美景。

午餐之后在华丽一英里闲逛，这里有点像纽约的第五大道，放眼望去都是精品店铺和摩天大楼，芝加哥是摩天大楼的发源地，也拥有比纽约更为整齐的天际线。而冬天的芝加哥还是比较冷的，走着走着竟然飘起了雪花，配合着街头的各种圣诞装饰，我们感受到了即将到来的节日气氛。

此次入驻的Omni全套房酒店（All-SuiteOmni Chicago Hotel）, 位于华丽一英里的中部，地理位置十分便利。酒店拥有300余间套房式客房，距离密歇根湖只有3个街区，对于初次探索芝加哥的游客来说非常适合。酒店基本功能设施齐全，比如室内泳池。

酒店客房是全套房式，这使得房间看起来空间开阔。卧室墙面的复古雕花装饰让房间散发出OldRich的气质。透过我房间的窗户，能够看到芝加哥第一高楼Willis Tower。（后面有一天的行程要与这座著名的高楼发生关系）

在客厅吧台上方，有一面独特的凸面镜，这是个令人疑惑的设计，因为它完全无法当成镜子来使用，作为注重功能性的酒店客房来说有点鸡肋，这是个什么装置？这个答案一直到第二天才被解开。

由于酒店坐落于密歇根大街N676号，所以酒店的餐厅被直接命名为676 Restaurant& Bar. 这里提供全天餐饮和晚间的酒水。主厨JashuaHasho专注于From farm to table的选材方式。据说他每周要开着直升飞机去往城外的农场选择有机食材，同时在酒店屋顶的花园也种植和采摘有机蔬菜。他所定制的菜单和制作的菜肴，仿佛在唤起人们对于夏日垂钓、森林狩猎，以及在祖母厨房里大快朵颐的回忆。第一天的晚餐就选择在676 Restaurant，丰盛的菜肴和精选的美酒，开启了我们对芝加哥美食的认知。

晚餐之后迎来了当天行程的重头戏：前往芝加哥交响乐中心欣赏芝加哥交响乐团（ChicagoSymphony Orchestra）的演出。这也是我最为期待的芝加哥节目之一。这个历史悠久蜚声世界的交响乐团成立于1891年，是美国五大交响乐团之一，也是当今世界最高水平的交响乐团之一。要知道能在乐团原驻地欣赏表演是一件多么令人愉悦和激动的事情，更何况，我最爱的马友友目前担任着芝加哥交响乐团的创意顾问（Judsonand Joyce Green Creative Consultant）。乐队指挥则是2010年接棒的是曾担任过费城乐团与米兰爱乐乐团指挥的著名指挥家里卡多穆蒂（Riccardo Muti）。2013年我在上海东方艺术中心聆听过他率团演出。遗憾的是，由于非演出季，穆蒂和马友友都并不参与今晚的演出。乐团公关Eileen非常开心地跟我们说：穆蒂先生休假去了。

由于演出不能拍照，趁着演出前拍一拍芝加哥交响乐中心大厅。自1904年以来，交响乐大厅一直是芝加哥交响乐团的基地。这座由先锋建筑师Daniel Burnham设计的乔治王朝风格建筑在1998年完成修缮翻新，我们现在看到的音乐厅，除了保留原始设计的原貌之外，还通过视线和声学效果的改善进一步提升了音乐欣赏体验。音乐厅巨大的穹顶着实令人惊叹。

当晚的演出是由乐团首席小提琴Robert Chen领衔并领奏的包括小夜曲在内的莫扎特协奏及交响曲目。Robert Chen担任芝加哥交响乐团的首席小提琴已经将近二十个年头了，在他领奏下的弦乐组默契而流畅地演绎出莫扎特的抒情与激情。来自冰岛的客座长笛演奏家Stefan Ragnar Hoskuldsson，更是在与乐队合作D大调长笛协奏曲时，将乐曲表现得犹如冰岛般的辽阔和空灵。

芝加哥的第一天，就如愿以偿地被莫扎特欢迎一把，内心满足感爆棚，于是意犹未尽的一行人又回到酒店的676 Restaurant& Bar，点上一瓶Robert Mondavi，围炉夜话，细说明天的期待。

下午闲暇时，还前去参观了一下芝加哥川普酒店（Trump International Hotel & Tower Chicago）. 这座地标性的不锈钢和有色玻璃建筑地处芝加哥河（Chicago River）沿岸的北密歇根大街（North MichiganAvenue），共有92层。每个房间都拥有无敌城景，尤其是面向密歇根湖的一侧，更可欣赏到壮美的黄昏景色。川普酒店的餐厅则能饱览芝加哥河两岸城区风光，河面上的黄色Water taxi正好有一站停靠在酒店前面，从这里可以搭乘Water taxi前往CBD和唐人街，不失为城市游览的深入方式。川普酒店的房间面积是芝加哥数一数二的，各种设施和备品都相当奢华，参观之后已经默认为再回芝加哥时的上佳之选。

第二天一早与酒店总监David共进早餐时，他给我们解开了房间吧台上方那面凸面镜的秘密：这是灵感来自芝加哥千禧公园公共雕塑作品《云门》的一件装饰品，酒店外的街景和建筑轮廓，透过窗户在凸面镜是被倒映出来，构成房间内的视觉艺术效果。原来如此！那好吧，今天的第一站，就去千禧公园参观那颗著名的大豆子《云门》。

FrankGehry，这位后现代解构主义建筑大师，在1997-2004年间为芝加哥设计建造完成了这座堪称“后现代建筑风格集中地”的千禧公园，并使之成为芝加哥的地标和城市名片。千禧公园的一边是繁华的芝加哥市中心，WillisTower等摩天大楼和闻名全球的芝加哥期货交易所（CBOT）就坐落在这里，另一边则是风景秀丽的密歇根湖。

千禧公园中最具代表性的三大后现代建筑，分别是露天音乐厅(Jay Pritzker Music Pavilion)、云门 (CloudGate)和皇冠喷泉（Crown Fountain）。

弗兰克.盖瑞亲自操刀设计的露天音乐厅(杰.普立兹音乐厅)是公园的扛鼎之作，整个建筑的顶棚犹如泛起的片片浪花，能容纳7000人的大型室外露天剧场则由纤细交错的钢构在大草坪上搭起网架天穹，营造了极具视觉冲击力的公共空间，这与芝加哥早前中规中矩的建筑风格形成鲜明的对比，让人耳目一新。而跨公路连接千禧公园和戴利两百周年纪念广场的蛇形BP桥，其不锈钢蛇形桥体在材质、造型语言上与雕塑化的露天剧场舞台顶棚形成整体视觉呼应。在这里，每年都会举办大型的的音乐节，场面颇为壮观。

云门，该雕塑由英国艺术家安易斯(Anish)设计，整个雕塑由数吨不锈钢拼贴而成，虽体积庞大,外型却非常别致, 宛如一颗巨大的豆子,因此也有很多当地人昵称它为"银豆"。由于表面材质为高度抛光的不锈钢板,整个雕塑又像一面球形的镜子，在映照出芝市摩天大楼和天空朵朵白云的同时，也如一个巨大哈哈镜，吸引游人驻足欣赏雕塑映出的别样的自己，也成为芝加哥游客打卡拍照的必到之处。我好奇地钻入云门下方，由于是钢材拼贴，内部结构反射成一个螺旋上升状的画面，非常有趣。

皇冠喷泉由西班牙艺术家詹米.皮兰萨(Jaume Plensa)设计，是两座相对而建的、由计算机控制15米高的显示屏幕，交替播放着代表芝加哥的1000个市民的不同笑脸，欢迎来自世界各地的游客。每隔一段时间，屏幕中的市民口中会喷出水柱，为游客带来突然惊喜。每逢盛夏，皇冠喷泉变成了孩子们戏水的乐园。至此，让人们不得不敬重艺术家的超凡想象设计，他们抛却传统的公共雕塑功能，而让原本静止的物体与游人一起互动起来，赋予了雕塑新的意义。然而可能是冬季，喷泉并不开放，不过站在广场中间，看两侧屏幕不断变换的市民笑脸，也是非常有趣的感觉。

千禧公园云门的一侧下方沿街，在冬天有一个露天的公共滑冰场，很多滑冰爱好者在这里旋转起舞，他们的身影也会投射在云门的镜面上，让画面具有流动感。我在旁边煞有兴趣地看了一会儿，一个女孩不断地练习着起跳旋转，不断地跌倒，但也没有要放弃的意思，倔强而美丽。

在千禧公园的另一侧，隔着一条马路，就是我此行的另一个最期待，芝加哥艺术博物馆（AIC）。因为我要在这里寻访几件期待已久的艺术品。

修建于1891年的芝加哥艺术博物馆，是美国第二大博物馆，由三幢三层建筑连接而成。博物馆展品以绘画，雕塑为主，辅有建筑，摄影、手工艺、纺织等艺术，时间跨度从公元前3000年古埃及的古陶直到当代的波普艺术，其中又以希腊、罗马、欧洲、美国的艺术品为主，兼收印度、东南亚、中国、日、韩、非洲与美洲的艺术品，可谓是万国博物馆。尤其是馆内灿若繁星的印象派作品，令人目不暇接。几乎所有新印象派，印象派，后印象派的大师们都有真迹在此收藏，包括多幅莫奈的草垛系列和卢浮宫以外最多的睡莲系列，梵高、修拉、雷诺阿、德加、高更、塞尚、达利、毕加索等大师的名作如需逐一看过，耗时不菲。

馆内最具代表性的一幅画作，便是乔治修拉的《大碗岛星期天的下午》。作为新印象画派点彩技法的代表人物，年轻的乔治修拉在这幅画作中描绘了四十个人物，看起来彼此都很独立，但是构图上却无比精巧和细致。据说修拉是不断地在现场观察之后，再反复回到画室来完成这幅作品。人物的服饰和状态，以及伴随在他们身边的动物，都在表现着人物身份。画面充满周日下午休闲宁静的和谐秩序之美。这幅画作也是新印象派的典范之作。

另外一位印象派大师卡耶博特的这幅《雨中巴黎》，则是学院派和印象派融合的杰作：富家出身的卡耶博特，并不完全遵循当时的绘画原则，打破了画面的平衡，创造出另一种空间透视感。他对细节的刻画，是学院派所擅长，而暗灰的朦胧色调和即时场景的描述，则是印象派一贯的方式，卡耶博特用他从容的心态描绘出巴黎街头的悠闲之感。虽然他的绘画方法一开始并不为印象派所接受，但是卡耶博特自己并不在乎，逐步创立出自己独特的风格。

博物馆另外两件镇馆之宝，就是两件产生于上世纪30-40年代的美国绘画作品，格兰特伍德的《美国式哥特》和爱德华霍普的《夜鹰》。然而很不巧的是，《夜鹰》被送到上海展出，这趟在AIC竟然没有看到，实在遗憾，只好回上海再去观赏。

爱德华霍普是美国最具影响力的画家之一，也是都市写实画风的推广者。这幅《夜鹰》描绘的便是都市的寂寥生活。常见的美国街头餐厅，午夜时分几个人物坐在里面，打扮精致却百无聊赖，也许每个现代都市人都能从画面中获得共鸣。这幅画有个特别的地方就是画中的餐厅没有门，评论家对此做出过不同解读，比如说是作者想要体现都市的隔绝与困惑，都市人的自我保护等等，但是爱德华霍普后来跟记者说：是我忘记画了。

《美国式哥特》这幅画作，可能很多人是在当年那部著名美剧《绝望的主妇》片头里第一次看到。这幅创作于美国经济大萧条时代的画作，反映出一个沉默，消极但蕴含着挣扎的美国社会。画中两个人物的原型，分别是格兰特的牙医和格兰特的妹妹。

AIC还有一个颇为有趣的展室，叫索恩微型屋ThorneMiniature Rooms，一共有68间按照1英寸比1英尺比例缩小的各国不同时期室内建筑装饰和家居摆设的房间。是由20世纪中期芝加哥名媛索恩夫人出资邀请诸多名匠制作完成。房间微型但是制作精细，各种家具还原度极高，包括各国各代风格和文化背景集中展示，若不是有钱有闲有心，万难完成。更难的是索恩夫人在完成这些作品后，如数捐给AIC，让世人观赏，成为AIC最受欢迎的展室之一。

走走逛逛一上午，饱览了千禧公园的公共艺术和AIC的丰富馆藏，一行人决定去体验芝加哥著名的深盘披萨。我们选择了城中知名的Giordano’s餐。这间发源于意大利北部小镇的餐厅，于1974年将独创的“Italian Easter Pie”带到芝加哥，被公认为城中“最好的”披萨餐厅。餐厅一直使用传统菜谱，供应经典的双拼口味深盘披萨。

深盘披萨的分量是在太足了，一般人吃个一块正好，两块就感觉撑到。味道也非常扎实，Cheese浓郁，肉味丰厚。

午后时光，需要一些物质刺激，于是我们驱车前往距离城中约一小时车程的Fashion Outlet of Chicago，满足一下此行的购物欲。这间FashionOutlet of Chicago是中西部地区唯一的两层室内折扣购物中心，拥有130多个品牌的折扣店，除了耳熟能详的精品大牌之外，也包括了Saks Fifth Avenue和Bloomin**ale‘s、Barneys等高级百货的折扣店。’

2018年芝加哥米其林餐厅名单里，位于密歇根大街N980号的Spiaggia意大利餐厅，被评为一星米其林，当天的晚餐我们就定在这里。这间主打创意意大利菜的餐厅，获得过包括4星好评在内的诸多奖项，Spiaggia的餐前面包相当独特可口，主菜中的肉丸和意面也相当有特色不容错过。餐厅装修摩登时髦，环境相当私密，靠窗位置可以俯瞰华丽一英里的景致，浪漫别致。同时服务周到价格实惠，前往芝加哥时非常值得一试。

芝加哥是著名的爵士乐之城，爵士乐也是从芝加哥开始走向世界，这里有众多的爵士、蓝调酒吧。所以到了芝加哥，绝对要去Jazz bar听一听爵士乐。我们从海军码头步行约五分钟，来到了一家新开的Jazzbar: Winter’s Jazz Club，这里每周六个晚上都有不同的乐队和爵士音乐人带来传统爵士乐、吉普赛爵士、新奥尔良爵士等不同风格的表演。当晚表演的，是一个传统爵士乐对，主音吉他和主唱是两位年迈的乐手，但是演绎起曲目来却得心应手，非常有感染力。尤其是一首Nat King Cole的名曲《Unforgettable》，令人温暖而感动。芝加哥冬日的夜晚，点上一杯店内特别调制的鸡尾酒Amazing Winter‘s，听着老歌手的浅吟低唱，时间仿佛在这一刻静止了。