本帖最后由 endli666 于 2019-5-22 13:48 编辑 先上一张贴题的lounge窗景图以表诚意
一、发散的背景介绍别看奈良县是一个知名的旅游胜地，论人均hotel房间数，全国倒数第一，外资系高星酒店更是一家没有（日媒用了一个很贴切的词“不毛之地”），最快也要等到2020年，才能等来万豪入驻。 首先奈良旅游资源虽然多，但观光客真正集中的地方也就奈良市而已，顶多再加个樱花红叶季的吉野山。就算是有近铁/JR站的樱井、天理，也是近几年才开始加快Hotel的建设，至于偏远点的天川村，都要靠倒贴大和八木-今宫线的车费来吸引游客过夜。 建Hotel说到底是个经济行为，没有充足稳定游客资源，谈什么收益保障。这注定了奈良大部分地区只能以地方性旅馆/民宿做主力。据说星野group看中了明日香村的地皮，不晓得会不会在奈良开家“界”系列，如果这个项目能成，说不定真能给明日香村翻盘的机会。 “佛”么，也就是“不惮于将腐朽的一面给人看”，时光爱消磨，就任他消磨。对于风物的消逝、城町的没落，他们似乎远比想象的要坦然。而“杠”则是对审美意趣超乎寻常的坚持。1884年片川东雄在奈良公园敷地内设计建造的奈良帝室博物馆（现在的奈良国立博物馆本馆），甫一落成，便被奈良人民骂得狗血喷头，理由就是这种纯洋风建筑和奈良根本不搭调，简直瞎搞！有了这一遭，后面再建奈良ホテル 时，辰野金吾和片冈安，这对当时日本建筑界的TOP组合战战兢兢搞了好久，才捣鼓出一个折衷的和洋风方案：既有桃山时代的瑰丽豪奢、又不乏德国式的厚重，同时为了照顾周边的寺社，檐带鴟尾，壁涂白漆，求生欲十分强烈了。酒店外观：
二、酒店历史奈良ホテル 是奈良市最贵的酒店么？ 当然不是。 论和式有四季亭、月日亭，论洋式，登大路也常年比奈良ホテル 要贵。 但奈良ホテル 绝对是奈良市内最值得一住的酒店。 这和东京这个hotel激战场中，元祖御三家（帝国ホテル ホテルオークラ ホテルニューオータニ）在硬件吃亏的条件下，还能在外资系中杀出一条血路是同一个道理：服务过硬的基础上有历史加成。 硬件可以靠钱砸，service level也能靠投入提升。 有个历史专业出身的朋友去住过一次，回来和我说：给我三天，可以出一张世界近代史的卷子给你。 想必第一题就是日俄战争吧。 日俄战争胜利之后，大量外国游客涌入日本，在**的推波助澜下，关东关西都进入酒店业大跃进的时代。都 ホテル的创始人西村仁兵衛以1円的价格收购了高畑町飛鳥山的土地，斥巨资建造了如今酒店的本馆。 这当中还有许多纠葛，比如开始是奈良市**、关西铁道、西村三方共建，后来奈良市**不想玩了，奈良县**只能顶上；关西铁道又被国有化，介入者成了铁道院。最初想给东大寺参道东边的地块，西村又看不上，自己选了高畑町。开业后酒店经营得亦不顺利，西村诉讼铁道院想获取补助金未果，也就四年时间，西村的大日本ホテル株式会社便走到末途，奈良ホテル的所有权在大正2年落入了铁道院手中，正式进入铁道院时代。 铁道院时代横跨一战、九一八事变、二战。这期间爱德华八世（当时还是皇太子）、爱因斯坦、伪满洲国皇帝溥仪都入住过。据说为了迎接溥仪的到来，酒店还大批量购入高级日用品与艺术品。爱因斯坦弹过的钢琴，至今放在酒店中，供人零距离参观。 当时的奈良ホテル一如大多数国有企业，财大气粗，不计较营业得失。年轻女服务员的薪水甚至能抵上大手企业的资深工程师的收入。对于客人的要求也是“高级官员or大手企业的高层”，筛选严格，宁可空房也不随意接待。二战结束后，酒店被美军接管，成为美军在关西的办事处之一，进入“公社时代”。 酒店官网对“公社时代”的描写，丝毫不见被驻军的难堪和耻辱，反而洋溢着平安喜乐的桃源感（大约我是外国人所以不大能get到），倒是wiki上能查到一个小插曲：因为时代久远，本馆内外墙面的白漆有了很多污痕，美军看着很不顺眼，就想用涂料全部重涂一遍（老美直男的审美大噶懂得...）日方负责人听说后崩溃了，跑到美军头头面前声泪俱下声情并茂地说了酒店的历史，终于将事态压制在可控范围之内：只重涂了楼梯扶手与职员房间的内墙。美军驻扎了八年之后，酒店终于回到財団法人日本交通公社手里，随后又转手给了老东家：都 ホテル。 都 ホテル时代首先就引来了万博前夕的大修。 日本许多名建筑都是以博览会为契机诞生的，譬如一直被很多人误解为古建筑的平安神宫，其实是京都博览会的产物。万博大修的结果，除了设施的更新，也让酒店从高级resort开始往city hotel转型。毕竟进入现代社会由私企运营，保证有利润有饭吃是头等大事。 酒店并没有因为转型而造成level降等，在当时的关西，和洋折衷风的高级酒店实在不多。二战后依然有许多皇族、政要入住，其中就包括了邓小平（涛哥去访问的时候也住过了）。接待过要客无数的living room
丝绸之路博览会之前，新馆完成了建设，近铁奈良站内的别馆也已落成（91年闭馆），2006年-2009年又对全馆的家具、寝具、料理场进行整修更新，最终落成了现在模样。后面再修都是小打小闹，比如这次入住的「飛鳥」的本馆庭院侧twin room就是13年修好的。三、房型与设施 如果有机会，请务必住在本馆。硬件谈不上高大上但也舒适，尤其是高天井和昭和风的家具，很难在其他city hotel里体验到。没有房卡，老派钥匙，出门可以寄存在前台
感受下高天井：
老楼自然做不到干湿分开，传统的卫浴一体化设置
备品是酒店自有订制，谈不上高级，但也不难用：
酒店的敷地内有规模可观的园地，park side的房间推窗就是一片葱葱茏茏。奈良的鹿亦不会缺席，清晨傍晚寂静时段，偶遇过好几次。为了顺应wedding hotel的风潮，酒店甚至还建有一座小小的教堂，夕光之下似又穿越至另一个时空了。
四、Lounge犹记得那天早上在三笠厅慢悠悠吃完早饭，和式早餐没有咖啡，两个人又都是不喝咖啡会死星人，当即一拍即合，决定放弃早上去东大寺的行程，转投Lounge的怀抱。奈良酒店的Lounge在本馆大厅正门通道走到底的尽头，推开门就能看见陈列甜品的玻璃柜，再转个弯才是成片的软座。这种Tea Lounge的风格低调又隐秘，以至于黄金旅游季的早上居然没什么客人。所以说老派酒店就是好啊，最怕在外资系的高星级酒店Lounge喝茶，多半和check-in柜台、礼宾部同处一个大空间，环境嘈杂不说，还时不时有父母控制失败的人类幼崽不知从哪个角落窜出来，让你担心还没来得及拍照发朋友圈的三层茶食托盘会在下一秒轰然倒塌。更别提每个路过的人似乎都在用余光扫你，让你动不动就为今天出门没洗头惶恐上三十秒。救命，出来喝茶是为了放松，而不是接受检阅的！ 低成本包场是件多么愉快又惬意的事情啊，我为什么要去东大寺参道和另一种哺乳类动物别苗头，去奈良公园为一个拍摄位置和台湾摄友互飞眼刀呢？更别提酒店还贴心的设了户外景观位，然你得以脚踏红叶地毯、目吸人间精华，只想时间就此凝固，不要再回到灰头土脸的日常里去了。
晚上亮灯之后，又是另一番风情。
五、早餐 at 三笠厅大概蛮多朋友不知道，奈良ホテル的朝食是对外开放的，不住店也可以吃。不过早餐也不接受预约，每天八点对外迎客（住客是七点就能用餐），先到先得。 早餐有三种类型：茶がゆ定食、和定食，洋定食，价格统一2851日元含税。 作为早餐的确不算便宜，但是酒店level摆在这里，算上可以免费馆内见学的机会，也绝对不亏。 早餐用餐地点在三笠厅。为什么叫三笠？因为三笠是若草山的别名。我恍惚记得轻井泽有个旧三笠ホテル，还以为它也和奈良有什么关系，结果一查，说因为旧三笠ホテル依着的愛宕山长得和若草山很像（？？？）这算不算蹭热度的一种...... 茶がゆ起源于近畿地方，奈良人喝茶粥的历史可以追溯到1200年前。大概因为实在太清淡，奈良人就喜欢往里面多加盐，结果胃溃疡和胃癌的患病人数一度远超全国平均水平，在昭和年代甚至有人发出过“废弃茶粥”的呼声。现在的茶粥依然有盐，但不会像当年那么夸张了。作为重口味的天朝人民，我妈情真意切地告诉我，这玩意在嘴里能淡出个鸟来，我无法反驳，只得把自己的奈良漬统统拨给她。 三笠厅的内装和奈良ホテル的建筑主体一样，完美践行了“和洋折衷”的风格。现在看虽然有年代感，却不可否认它的华美与由此衍生的“映画感”。为什么我的餐厅照片大部分情况下都拍得惨不忍睹，实在是在这种环境里，正儿八经拿相机拍照真的与周遭格格不入——别人都在优雅用餐，只有你像一个没有见过市面的乡巴佬，一脸兴奋地拍来拍去。内心一旦开始虚弱，手就不由自主地抖起来，别提换个角度来调整光线了，连基本构图都能崩得一塌糊涂。
奈良ホテル的茶がゆ定食内容如下： 总体来说形式大于内容。酒店号称茶粥所用的绿茶，是具有不俗香味的高档绿茶。说实话，加了盐煮过后，一般人的舌头就算你用的是玉露也吃不出来好坏啊Orzzzzz
在奈良，吃早餐的选择有限。cafe数量和质量都远不及京都，除了酒店自供，基本就在近铁站里的チャオプレッソ （CIAO PRESSO）解决（吐司做的还行，咖啡实在难喝）。倘若预算允许，赶早去奈良ホテル排个朝食，吃完再到lounge bar来杯咖啡，也是不错的选择。
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