本帖最后由 ancoanco 于 2020-5-19 07:52 编辑 从wanaka镇出发，驶过hawea湖，越往西走，晴好的天气被远抛身后。沿着六号公路，很快我们驶出湖区，进入巨大的Mount Aspiring国家公园。
阴霾的hawea湖。 与新西兰众多国家公园一样，Aspiring遍布长度各异的徒步路线。其中有不少都是只需十来分钟的便捷景点。时间有限，我们只去了几个短途的track，比较推荐的是blue pool和fantail falls。不太推荐坡度大且没啥看头的haast pass。
6号公路从wanaka湖和hawea湖间穿过，经行Aspiring国家公园。国家公园内除了景点、徒步路线，还有许多房车营地。新西兰的国家公园都是免费的，房车营地则需要缴纳一点费用。
fantail falls。
苔藓和蕨类植物在山涧丛生，山顶的冰雪化作瀑布，簌簌跌入清脆水潭。
blue pool。即使是阴天，blue pool依然绿幽幽的，晴天下应该会更好看吧。我们走过胡克谷步道，大抵明白了为什么新西兰的湖泊水系会有那么美的颜色，因为大多是冰川融水，融雪一路流经不同的岩石，溶解了石头中的矿物质。
道理我都懂…只是…为什么blue pool是绿的…
很喜欢看这些植物的铭牌。 傍晚时分，我们终于抵达franz josef附近rainforest retreat。世界上仅存三座与雨林相接的冰川，位于新西兰西海岸的franz josef和fox已经占据两席。冰川、雨林与海洋，他们在塔斯曼海畔相遇。犹如一场蛮荒的结缔，冰冷的指端，缠绕的枝颈，澎湃的呼吸。自冰河时代，从未止息。franz josef和fox距离非常近，大概只有30分钟的车程。在冰河时代，它们是一整片连接的冰川，后来由于气候变化，连接部分融化才分离开。这两座冰川的景观大多相似，因为这次找到了这家rainforest retreat，果断选择在franz josef落脚，体验一下在冰川下的雨林泡汤喝酒的感觉。毛利人说franz josef是女孩的眼泪，浪漫的传说无处考究，倒是女孩的汹涌多情，像极了这一带阴晴不定。这次因为天气原因，无法参加直升机飞上冰川的scenic flight，还是挺遗憾的。但是这一晚的住宿体验非常不错。
入口。这座建在冰川下的住所非常大，前台和唯一的餐厅，以及公共的spa池和桑拿房都在入口附近。房间则多是独栋，散落在巨大的园区里。早晨在园区中散步，像是在漫步公园。
rainforest提供三种不同档次的住宿，我们这次选择带spa池的rainforest retreat。
前台。可以直接在此处预订冰川活动。
我们住在9号别墅，双卧，带spa池，2700一晚。
露台。看着山烟缭绕，非常舒服。山区多雨，门口备有雨伞。
露台可以瞥见邻居，所以…注意隐私。
住处很舒适。除了提供一篮子吃不完的水果，后面还带来了一大篮早餐。那篮早餐简直是投喂标准的，可惜没有拍下来。冰箱里十几瓶饮料，包括葡萄酒和啤酒都是可以畅饮的。
房间布草舒服。睡过不少好酒店的床，这儿一点不输。
双卧的房子，每间卧室都有卫生间。
spa池是露天的，上面有盖子。池子非常宽大，三四个人不成问题，我们这一栋是最边缘的一栋，旁边就是山林。所以比其他住处更私密些。
初春的山林夜晚接近零度，冰冷的身体浸入后一下子就暖乎了。spa池还有几种不同的按摩模式，正。
红酒是在wanaka边的rippon酒庄买的，小哥说这只2010年的黑皮诺现在喝正当时。一边喝一边泡一边敷面膜。日本人喜欢泡完汤喝冰水，我们则是喝着凉丝丝的酒哈哈。不过泡澡喝酒真容易上头。
插播一个rippon。这个酒庄也是美到出奇。前天买酒的时候是这样的大晴天…再怨念下天气…
百年rippon，因为土地稳定性很高，大多数葡萄树依然保留着原始的根系和藤蔓。 唯一的餐吧monsoon。早晨并不开放，早餐会由服务员送到房间里。很喜欢这里的氛围，轻松愉悦，东西也很好吃。
每个人都在hea，以舒服的姿态聊天喝酒。荒度的夜晚，也是动人的。
点了嫩嫩的羊膝还有牛扒，想不到这儿做的那么好吃，比我在城里吃到的都要惹味。
巨大的份量，肉质真是棒诶。 franz josef离塔斯曼海只有19公里，继续沿着六号公路上行，欢迎来到狂野苍茫的淘金年代。霍基蒂卡和格雷茅斯都是西海岸沿岸的城市，兴起于19世纪中期的淘金年代，至今古老的铁轨和建筑仍在沿用。
霍基蒂卡很小，这座古老的钟楼坐镇四方街口，绕行一圈已经可以看到这座小镇的大致面貌。
霍基蒂卡海边，木头字母和沙发雕塑。
是日还有画廊开放，进去转了一圈。比起画，我更感兴趣是这座建筑。霍基蒂卡盛产绿玉，这附近就有不错的首饰店。
是日穿着。上身在北极，下身在广州，谁能想到竟是在霍基蒂卡。 格雷茅斯是西海岸最大的城市，现在也依然是新西兰的工业重镇。格雷茅斯的城景拍得不多，这一张应该是古老的火车站。
火车在这座城市的发展史上有极为重要的作用。如今，有一条观光火车线连接格雷茅斯和基督城。也是我们离开西海岸回到基督城的路线。 格雷茅斯盛产啤酒，这一家monteith’s非常棒。超过一百五十年历史的啤酒厂，从酿造罐到餐桌不到十米的距离。啤酒种类很多，尝了三杯，最后扛走一箱。
很喜欢这张海报，这个是在薄饼岩的观景台，也是我们匆忙离开格雷茅斯的奔赴之地。 驶离格雷茅斯，继续沿着西海岸风雨中一路狂奔。有时下车拍摄，裸露的肌肤像一篇诗，西海岸的雨水一行行读过。塔斯曼海面露出的岩石犹如鲸鱼巨大的背脊，风浪与地壳运动片刻不停地发生。 塔斯曼海。如果天气晴好，会看到南半球蓝绿的海水，看到黑色的砂石动人的色泽，看到绵延海面的粼粼微光。 我时常想象这个画面。但也许，这是我们生命中唯一相遇的一天。 
海对面就是澳大利亚，海中巨大的岩石一直绵延数十公里。
沿海公路，风雨飘摇。如果终点是一场绝症，那就一起穷途末路。
这棵长在西海岸边巨大的树，我觉得比瓦纳卡湖畔的孤独。 去薄饼岩前找到了当天的住处，一个海边森林里的家。房东摘下挂着雨水的柠檬置于窗头，他们说暴风雨就要来了。远处的海与森林连成一片，阴霾的天色下已秘不可见。
到来时房东已经升起炉火，屋子里暖烘烘的。这座房子颇有艺术感，周边还有主人精心打理的花园。
房东会把苹果放在院子里喂鸟，请教下它是什么名字。 薄饼岩，原来位于海底，地壳运动将海底的岩石托起，三千万年的沉积与风化，形成层层叠叠的样子。岩石中有千万年前的化石，也有夹缝中生存的新生命。海鸟筑巢，植被丛生。万物片刻不停地在发生。生长，衰老，去了，重生。很壮观的地方，但是没拍出来。像那张海报一样，最后静静倚着栏杆感受了下潮湿冰冷的海风。暴风雨就要来了。 次日作别西海岸。与伴行的铁轨一起横穿东西岸，回到基督城。
铁轨上的涂鸦。
途经的大桥，末日旅行般的苍野浪漫。
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