太宰已逝，斜阳安在？——仅剩圣地情怀的安田屋旅馆【Yasudaya Ryokan】

一、 预定和价格     安田屋旅馆是我2019年2月在日本进行lovelive!sunshine!!圣地巡礼住宿的第二站酒店，因为以前也没有住过纯粹的日式旅馆，最接近的应该是以前去北海道住的支笏湖鹤雅酒店，不过鹤雅的房间也是半榻榻米半西式床铺的设计，被称为和洋室，睡的西式席梦思大床，而这次则是要体验打地铺睡地板的正宗和室了，想想心里还有些小激动。 lovelive!sunshine!!圣地巡礼不可不来的地方 酒店官网：http://mitoyasudaya.com     首先讲一下安田屋旅馆的预定问题，这家日式旅馆的全称是“西伊豆三津海滨·汤之花温泉 安田屋旅馆”（相当拗口），在agoda和booking这两家国际订房网站上都没有上线，但神奇的是携程居然能订到，所以这也是我圣地巡礼全程唯一一家用携程预定的酒店，不过鉴于携程的风评实在不怎么样，预定成功后我还是打电话给酒店确认预定是否成功，得到想要的答复过后才算松了一口气。双人入住旅馆的价格大致是2000元人民币出头一晚/一间，一泊二食，和大部分日本豪华和式旅馆的价格差不多。 二、 到达酒店     旅馆位于沼津市内浦地区，一个挺乡下的靠海小镇，从沼津市区打车3000多日元，或者坐公交700日元左右可到。 三、 日归和休馆日     官网虽然没有中文版本，不过看日文其实也差不离了，官网上可以简单看一下客房和温泉、料理的介绍，比较重要的是拉到底部的安田屋通信，上面会发布每个月的休馆日和重要活动，休馆日的意思是谢绝外来客人入内使用旅馆设施，因为大多数温泉旅馆除了经营住宿，还会针对不住宿的客人推出“日归方案”，通常也就是附带一份午餐，几个小时的温泉享用时间，以及大堂和休息室的使用，这种方案对于住在附近有条件当日来回的本地顾客来说也是很实惠的，而在休馆日，旅馆就谢绝这些日归客人入内，但是住店客人不用担心，还是正常营业，而且因为没有日归客人，旅馆内会更清净，有包场的感觉，但旅馆通常也会在休馆日进行浴池的清扫和消毒，可能会有几个温泉池无法使用（当然，像安田屋这种拥有好几个温泉浴池的旅馆，一定会保证在休馆日也一定有温泉能提供给住店客人，只是不会全部开放），所以，是否选择在休馆日入住，也是一个见仁见智的问题了，不过因为每个月的休馆日要等到上个月底才会在官网公布，所以像我们这种提前好几个月预定的顾客其实也不知道入住时会不会碰上休馆日。 四、 有形文化财与太宰治与《lovelive!Sunshine!!》的渊源     安田屋旅馆创业于明治20年（1893年），被指定为日本登记文物级有形文化财产（相当于我国的市级文物保护单位）。     在这里顺便说一下日本的文物保护制度，日本的物质文化遗产（日语：有形文化财）是建筑和工艺美术品（绘画、雕刻、工艺品、书迹和典籍、古代文件、考古资料、历史资料）等有形文化中，具有较高艺术和学术价值的部分。物质文化遗产按重要程度分为重要文物、国宝、登记文物三类。     1.重要文物（日语：重要文化财）是物质文化遗产中特别重要的部分。大致相当于我国的“国家重点文物保护单位”。     2.国宝（日语：国宝）是 重要文物中世界文化价值特别重要的部分。大致相当于我国的“一级文物”+“国家重点文物保护单位”。     3.登记文物（日语：登录有形文化财）是尚未被日本政府认定为物质文化遗产、但亟需保存或有效利用的部分，主要是从明治时代到二战这段时期的近现代文物。大致相当于我国的市、县级文物保护单位，安田屋就属于这一种。     这座洋溢着传统日本风情的海边旅馆，从昭和22年（1947年）2月开始，迎来过一位特殊的客人，日本无赖派文学的代表、著名小说家太宰治来伊豆三津地区采风旅行，在安田屋旅馆逗留了约一个月，也在这里完成了他具有里程碑意义的重要小说《斜阳》的前两章。 同框照，太宰大文豪如果泉下有知，心里一定五味杂陈哈哈哈     旅馆的客房都用日本花草来命名，太宰治当时住的房间是“月见草”，直到现在，旅馆仍然把太宰治的房间保持原样，也可以住宿，理论上预订后如果用邮件向店家要求，是可以指定住这一间的。如果不住宿，日归温泉的话也很便宜。不过无论太宰治在日本文学史上多么有名，也没能让这家温泉旅馆火起来，真正让这家旅馆大大出名的是现象级偶像动画《LoveLive!Sunshine!!》中的女主角高海千歌，其人物设定是温泉旅馆“十千万”老板娘的女儿——而“十千万”旅馆的原型，就是安田屋。按照考证，高海千歌的房间也是“月见草”，所以如果说以前预定时要想住进“月见草”还有理论可能的话，现在要预定这间房已经是几乎没可能了，全世界成千上万的《LoveLive!Sunshine!!》爱好者们都在挤破头预定这间房。震惊！堂堂大文豪太宰治，竟然比不过一个动画中的高中小姑娘，这就是时代的变迁吧。 旅馆吧台的官方绘 实景对比，这位老伯伯估计就是上图中不露脸的吧台掌柜原型 动画中的同款取景 五、 办理入住与建筑风格     其实旅馆的外观比较低调，从远处看感觉就是稍微大户一点的人家的住宅，并没有受到维新之后明治-大正时期的西方建筑风格影响，仍然是纯木质的传统日式建筑造型，我们待到走进才看见安田屋旅馆的招牌，门口用小石子铺路，拉行李箱会有点费力。 实景旅馆大门 动画中的旅馆大门     我们到旅馆的时候已经接近晚上6点了，进门自觉脱鞋，之后在馆内的走动，不是赤脚就是穿馆内提供的木屐，这是日式旅馆的老规矩了，安田屋旅馆从玄关开始就可以感觉到很强烈的“数寄屋”风格，“数寄”（すきや的日语音译）是指外面糊半透明纸的木方格推拉门，也有纸夹在双层木格中间的构造，最初由中国传入日本，既可用于分割室内空间，又可作为住宅的外墙。“数寄屋”是一种平台规整，讲究实用的日本田园式住宅，是取茶室风格的意匠与书院式住宅加以融合的产物，常用“数寄”分割空间，惯于将木质构件涂刷成黝黑色，并在障壁上绘水墨画，意境古朴高雅。在日本，京都府西京区的桂离宫（公元1616—1661年建成）被称为日本古典园林第一名园，其建筑与庭院一体化，呈现出一种人工与自然之间相互渗透、互相融合的空间形式，突出地表现日本传统的建筑样式与幽雅美，是数寄屋式建筑的传世经典之作。与庭院协调的造型技法是日本住宅继承发展到今天的营造基础，数寄屋式的传统仍强烈的反映在当今的日本住宅建筑风格上。 书院造（另一种于16世纪兴起的日式建筑风格，代表为名古屋本丸御殿，这里就不细说了）与数寄屋相互影响，相互渗透并趋于结合，逐步演变成日本近现代和式住宅。 旅馆玄关（未装饰） 另一个角度的玄关 旅馆lobby（未装饰） 动画的挂画 声优亲笔签名的看板 到处都是布娃娃 巨型的布偶     一位白发苍苍的老爷爷店员热情的帮我们把行李接过，交给一位大叔店员先把行李送到客房，然后让我们在大堂会客室小憩，并奉上茶水和点心，不过这点心味道有点奇怪，看着白白圆圆的一团，但不是传统的甜味大福，馅料反而有点咸，反正我是没吃完...现在想想，这颗不甚美味的点心是不是也预示了本次圣地住宿之旅不会很顺利呢。 lobby的景观 吧台小装饰 欢迎小食     过了一会儿，老爷爷把一份汉字制成的旅馆说明放在桌上，同时请我们选择晚餐时间和贷切风吕的使用时间。划重点，这个贷切风吕的意思就是需要额外付费的包租浴池，住店客人可以免费享用一次（50分钟），我们也是被先入为主的老观念给忽悠了，觉得需要额外掏钱的现在可以免费享用，品质肯定比原本就免费的几个大浴池好，所以就决定吃完晚饭去泡这个贷切风吕“花吹雪”（名字真是特别的风雅），但事后的体验证明，这是个很不明智的选择。 前台兼酒吧吧台 很有特色的纸雕画     办理完入住手续，店员就领着我们去客房了，我们的客房位于2楼，所以会穿过很长一段室内回廊，整个馆内的建筑风格都很古色古香，让人感觉仿佛回到了明治时代。 馆主的留言，叮嘱上下楼梯要小心，因为这个榉木楼梯可是大正七年造的（1918年），有百年历史了 六、 客房     去客房的路上，我心想果然没有给我们安排超级圣地“月见草”客房（毕竟太火爆了），而是给了“牡丹”客房，不过看到和“月见草”客房同在二楼，心里也挺满足了，毕竟和圣地越近也好嘛。因为在携程预定时并没有告知会分配哪一间客房（而且在携程上也没有给出不同房间的价格，只有一个日式房可选，所以住什么房间真的是随缘），所以入住的时候在看到客房之前有种开盲盒福袋的紧张感，实际看到“牡丹”客房的布局以后还是吃了一惊，这次运气也太好了吧！ 门牌下已经写上了入住者的姓 房间钥匙这个木质鱼型钥匙扣挺有趣的，也照应了内浦这个小渔港的特色 冰箱运作的压缩机声音在晚上还挺恼人的，我把电源给拔了 外壳已经发黄的老爷空调 老掉牙的保险箱 金色漆器 原来是针线盒 一本《斜阳》，一本内浦地区观光手册 阳台回廊的化妆镜     “牡丹”客房不同于大部分日式旅馆的榻榻米单间式样，而是前后两室户，古朴的装修风格，中间用纸门隔开，两个房间都很大，而拉开纸门更可以把两个房间打通成为一个大房间，这样白天打通可以有很大的活动空间，晚上隔开也方便我们两人能够各睡一间房，防止互相打扰。实际上，这相当于一个两居室或者一室一厅了，我也瞄到过其他客房的房型，大部分都是仅有一个开间，我们这次真算是给了巨大升级了，堪称手游抽卡单抽SSR，炉石开包一包2橙，WOW一次出齐左右手蛋刀。 干湿分离的厕所，卫洗丽当然是标配 袖珍浴缸，完全没必要在房间洗澡，去温泉吧     在靠外侧的房间，还有L型的阳台回廊，若是天气好，坐在回廊上喝茶看海，应该也是极惬意的一件事。 雨中的海景 七、 晚餐     稍微在房里坐了一会儿，旅馆工作人员送来了一会儿要去的贷切风吕的钥匙，然后直接去一楼餐厅享用预定在7点的晚餐。     晚餐在我看来只能说是中规中矩，没有什么特别有印象的菜式，在我吃过的会席料理中实在难给好评，需要提一个小插曲，我在晚餐上额外单点了一瓶柚子酒，不过喝进口中才发现这是烧酒，而不是我平时能喝好几杯的果酒，柚子味几乎尝不出，而烧酒那股辛辣味直冲喉咙，当然点酒失误这个是我自己没看酒的类别的锅，不过事后我发现相同的酒，在路边的酒水商店内只卖三分之一的价格，心里就有点添堵，虽然在旅店内点酒水适度加价也是正常，但涨三倍价格，这吃相就有点难看了。 看似花哨，实则一般 价格辣手     之后我又详细查了一下日本酒的分类，清酒、啤酒和葡萄酒属于酿造酒，而烧酒是清酒蒸馏后得到的酒，属于蒸馏酒（同理啤酒蒸馏后得到威士忌，葡萄酒蒸馏后得到白兰地），蒸馏酒都是烈性酒，所以酒精度数多在25度以上，不爱喝烈酒的喝了肯定辣喉咙，以后还是得看仔细了，习惯喝小甜水的朋友，点清酒小酌一杯应该更适合，如果看到酒瓶上印着“烧酎”字样就别买了。 八、 温泉     如果说之前的晚餐是小坑的话，那么这个贷切风吕（包租温泉）就是大坑了，时至今日我都在后悔为啥会一时糊涂选择了这个看上去名字很美的“花吹雪”（Hanafubuki），事实证明这个温泉唯一的优点也只有名字特别有诗意了。 通向温泉的回廊     经过一段户外回廊就会来到旅馆的温泉栋，上到2楼就是本次的目的地，说实话穿着木屐走那么一大段路实在是一种折磨，而且到室外要换木屐，进到温泉栋还要再换专用的拖鞋，真是有点麻烦，终于上到2楼，看到“花吹雪”的名牌，进门上锁，可以享用贷切风吕了。 免费提供的碱性离子水 贷切风吕入口     这个包租温泉也是分为前后两个房间，进屋先是一个小小的更衣室，待我进到内室，顿觉失望。这个所谓的包租温泉其实就是一个木头大浴桶，浴桶上一个水龙头在不停的放热水，从水质来看是不是源泉挂流温泉也存疑，而且水温极烫，我调节了很久才算能进桶里放松一下，但由于这个浴室实在是太小，还挤下了两套冲淋设备，温度又很高，实在过于闷热，虽然有一扇小窗能打开稍微使空气流动流动，不过也只是杯水车薪。 不就是个木桶嘛     就这样我和朋友俩人先按照规矩把身体冲洗干净，然后在这个大浴桶里泡了一会儿，大眼瞪小眼，心里都纳闷这个所谓的包租温泉和普通的浴缸泡澡有什么区别，之后实在感觉不太舒服，又闷得慌，就早早的结束了这次不甚满意的包租温泉体验，因为泡过一回了，也懒得继续去泡其他两处温泉大浴场了，现在想来，甚是遗憾，大浴场的感受应该会好得多。 非常后悔没去这些大浴场，至少环境宽敞舒服 同款温泉海报     如果说要和其他温泉比较，包租温泉唯一的优势可能就是私密性了，可以和家人、爱人一同享受独处的时光。但是要说泡澡的整体享受，那还是大浴池或者露天温泉更加舒服、惬意，这差距不是一星半点，另外就是，温泉的通风非常重要，如果在一个闷罐子浴室里泡，那不是泡温泉而是蒸桑拿，体质再好的人也很快就会晕了，即使条件有限泡不了露天的，也要尽量保证浴场的室内有足够的通风设备。 九、 太宰治纪念馆     泡完温泉来到一楼溜达，发现旅馆中庭还有一间屋子，原来是太宰治纪念馆。 还原的太宰治写作环境，不知道为啥太宰治写作时要用到算盘 一十、 睡前惊魂     从温泉回来，路过大堂，店员老爷爷倒是很热情的招呼我们喝一杯，不过因为温泉的体验不佳，也没有这样的心情，于是谢绝了好意，直接回房间睡觉去了。 房内多了一壶水，署名是女将（不过我全程没见过女将），一倒出来是冰水（打开水壶一看里面还有冰块），好吧估计日本习惯大晚上喝冰的，我们还是敬谢不敏了     回到客房，床铺已经铺好了（日式旅馆的常规操作，去吃饭的时候服务员会进屋帮忙铺好地铺），此时睡意还不浓，正在刷手游活动的时候忽然看见榻榻米上有一根活物在蠕动，定睛一看，乖乖，是一只小指粗的蜈蚣，我一个激灵登时就睡意全无，赶紧拿纸巾捏走了它，虽说蜈蚣是益虫，而且这种百年老建筑肯定不可避免的存在这种小昆虫，不过一想到如果到了半夜我正在梦乡里，这蜈蚣万一钻到耳朵鼻子里那可还是太渗人了....     一番折腾后，总算是睡下了，没想到熄灯后才发现这个房间还存在一个巨大问题，那就是隔音，因为旅馆离海边也就十多米，加上全木质的建筑结构，窗外就是骏河湾，白天还没什么感觉，到了晚上万籁俱寂的时候，这海浪声会变得越来越明显。薄薄的墙壁和没有做双层隔音处理的玻璃窗完全无法阻挡海浪声，加上我本来就属于睡眠品质较差的人，到后来这海声就像大锤一样一下下撞在我胸口，实在没办法，只好把被褥搬到另一间客房，把纸门拉上后多少能缓解一下，就这样对付了一夜，也多亏升级到了这个两居室的客房，多了一道纸门的隔断，让我能够勉强睡着。不过同行的朋友倒是表示没有这方面的问题，看来对噪音的耐受力也是旅行者必须修炼的技能啊。 一十一、 翌日早餐和退房、行李寄存     幸好，换到另一间房间好歹是睡着了，第二天一早精神还行，就下楼去吃早饭，早饭也是无功无过，按下不表。 没留下什么印象的早餐     不过退房时又有点小小的不愉快，因为这一天的下午我们要去入住淡岛酒店（可以看我在站内发的另一篇入住报告），那边的入住时间是下午3点，所以我们请求店员让我们寄存行李到下午2点，中间这几个小时就顺道游览一下内浦周边，没想到店员说行李寄存只能到中午12点为止，我看看时钟，现在也就早上10点，作为一家颇有规模的旅馆，规定退房时间10点、行李寄存最多到12点，只让客人寄存2小时行李未免苛刻到有些过分了，毕竟拖着行李在周边游玩也非常不方便，这也是我第一次见到行李寄存政策如此诡异的一家店，之前入住的所有日本酒店，大部分很爽快的可以免费寄存（这其中还有能寄存好几天的厚道酒店），还有少数是有偿寄存，但是只给客人寄存到退房当日中午12点的酒店，可能是独此一家了。经过好说歹说，外加在旅馆内的纪念品商店买了几千日元的礼品，店员终于勉强同意我们寄存到下午2点，勉强让我们能和之后去淡岛酒店的行程衔接上。 小礼品店 这袜子真是有趣，买了好几双 玄关的休息处 一十二、 结语     总体来说这次入住传说中的圣地，有惊喜也有失望，客观地说，我不能打高分，是一家差强人意的传统日式旅馆，软硬件方面仍然感觉有较大的提升空间，虽然得益于太宰治写作地和lovelive水团取景地的双重圣地身份，使得这家旅馆常年都有很高的人气，但可能也正因此，店家多多少少降低了对于旅馆服务品质的追求，毕竟无论怎样都不愁入住率，可能也就因此懈怠了。     日语有一个词叫做おもてなし（Omotenashi），意思是报以最尊敬的心情为客人提供服务、款待，是一种极致的关怀心，这也是日式旅馆的服务特色。对至高无上细节品质的严格追求精神世代传承诠释着日式文化的核心精粹，不仅在旅馆，在日本的大部分地方都能感受到这种待客之道，举一些例子（并不全面，可能日本各地的服务也有差异，仅供参考）： 1.在咖啡馆点了一瓶碳酸饮料，比较廉价的咖啡店，是需要点完餐自己拿过去，吃完自己收餐盘送回去那种。碳酸饮料是连瓶子给你，然后给你一杯冰自己倒进去。我在倒的时候发现，店员已经把瓶盖拧开过然后又拧上的，这样客人打开的时候就不用费很大的劲了。 2.日本买东西包装袋的中间都会给贴上。可能怕东西掉出来或者别人看到里面东西吧。如果单纯的贴上，胶布头的部分很难撕开。几乎所有店员都会把一头对折一下。这样轻而易举就能撕开了。 3.在店里买衣服饰品什么的，只要你进商店就有人对你鞠躬微笑，出门也有人给你鞠躬道谢，但是在挑选时，不会向中国店员那样亦步亦趋的强行推销，而是在发现你需要帮助的时候再恰到好处的上前，最后无论你买没买东西，对所有顾客的态度都是平等的。有时候，结帐的店员会给你拿着东西送到门口，这一点我还是有点不好意思，你给我我自己拿着走就好了啊。可能他们是为了表达对客人的敬意吧。 4.吃完饭买单，店员通常是将账单倒扣放在桌子上的，帮助你保护隐私，这样的小细节中才能感受到人与人之间的相互尊重。     这些不经意的暖心细节，凡此种种，不一而足，但相比之下，安田屋空有高昂的价格和一飞冲天的知名度，却似乎缺少了这些最基本的待客之道，不禁让人有些遗憾。     另外，很奇怪，这家日式旅馆我们入住全程没有见到女将的身影（明明我们在晚餐后回房间看到赠送的一壶水署名是女将），在日式旅馆中，『女将』或『若女将』（女将的接班人）一般会出现在门口迎客。     女将(おかみ)一般是指家族经营的高级日式餐馆或高级日式旅馆的女主人，一般都要从小培养。女将在日本很受尊敬，她们的态度和行为举止代表了店的整体水准，让世代传承下来的店的氛围散发至店内的各个角落更是女将们的责任。女将在日本是很受尊敬的，她们的态度和行为举止代表了这个店的整体水准，用现在的一句话说就是整个店的门面。她们不仅仅需要在礼仪方面有很高的造诣，料理的介绍，如何让客人们有宾至如家的感觉，让这家世代传承下来的店的氛围或者说一种小文化散发至店内的各个角落都是女将们的责任。真正出色的女将都是要从小培养的。不过在安田屋，女将却全程不见踪影，让人费解。 很喜欢的一部日剧《鸭，去京都。～老字号旅馆的女老板日记～》，讲的就是老字号日式旅馆的若女将的成长历程 充满气场的女将     最后，如果有想来这里的圣地巡礼者，我建议不用入住，直接日归套餐即可，泡个温泉就足够了，而且泡温泉也千万别选择贷切风吕，大浴场要舒服的多，如果实在要投宿，睡眠品质不太好的朋友记得准备好耳塞，海浪真是挺吵的。 一十三、 周边玩乐     伊豆三津海洋乐园     淡岛水族馆 其他还有发端丈山、骏河湾千鸟观光汽轮、长滨城遗址等