卡迪夫虽名为一国之都,然而横竖看都是个小城镇的样子,地方不大,车开到离酒店仅有五分钟的路程时,四下仍然是大村一片。好不容易,地平线上出现了这座地标性建筑:希尔顿卡迪夫酒店,谁知竟已在市中心了。不过好在卡迪夫贵为威尔士王国的首府,希尔顿、万豪、IHG各赏脸一家,勉强撑住这蕞尔小国的商旅门面。
卡迪夫城堡雄踞老城中心,希尔顿酒店则紧邻城堡,酒店是一座体量较大的三角形建筑,中央有观光电梯。建筑身后即是荟萃了商铺与餐饮的步行高街,区位、景观一流。酒店内部相貌平平,英国老希尔顿了,装修、设施中上水平,类似伦敦众店,弱于Curio系。大堂吧晚间热闹,供应常见的软饮调酒。
金会员,乞丐房升级城堡景观行政房,送大堂吧饮品券四张。酒店前台态度好但是手速很慢,服务中规中矩,客人须主动提要求,一般都能满足。停车费贵,一天23鎊,不能减免。酒廊长期关闭,无法享受行政权益,只能在一楼餐厅用餐。
总体对标国内三星。带健身房泳池的全季-漫心水平。
酒店外观
大堂bar~
剑桥到卡迪夫,车行近四小时
威尔士国界
平野旷其无人兮
穿过神话里的树洞
在英国住Hilton,已经忘了什么是欢迎礼,也不期待Minibar。送水两瓶,咖啡、茶具一套。标准卫浴备品,经典灯火阑珊。有浴缸,淋浴间挺大,床单毛巾浴袍干净。矿泉水、牙具,拖鞋、新毛巾都可以打电话索要,可惜电话机很丑。电视老,勉强能看BBC群魔乱舞。
这行政房的舒服之处在空间大。玄关长,卫生间大,衣柜大。房里宽敞,有长办公桌一张,两床Queen size摆放有馀,还放得下两张小沙发和一台茶几。拉开窗帘,城墙映入眼帘,远眺城堡,尽收眼底。空调是新设备,制冷效果好,噪音不大。可惜灯光就是不足,天花板上没灯,晚上打牌得打开一切能开的各种灯:立式台灯,床头台灯,桌上台灯,床头射灯。整个房间就沉浸在一种昏暗的暖黄色氛围里。还不错,毕业旅行就是玩,不看书。
Twin Executive Room
床头柜,台灯很古典,电话很古代
城堡景观
晚霞城堡景观
洗漱台,淋浴间
标准备品Verbena Lavender
浴缸
英国很多希尔顿行政酒廊长闭,升了行政房也没得享用。看网上照片,酒廊设施、风景都很诱人,无语于英国人的糊弄精神。好在一楼餐厅Grey 的品质不错,坐在落地窗边可欣赏城堡、游人。酒店早餐是标准的15鎊标准英式&欧陆自助,进门有礼宾引导,手送一个橘子,还有咖啡、红茶、好几种水果、果汁酸奶可点。傍晚我们一行拿着饮品券在吧台换了几杯可乐朗姆酒、柠檬汁兑伏特加,配上草莓和樱桃,味道不错。
隔壁桌还碰见了前一晚在海边吹萨克斯的黑人大伯,很巧,可能是卡迪夫酒店确实太少。据观察,英国的旅游度假星级酒店,住客以老爷爷老奶奶为绝对多数,我们一行算是很显眼的少数。只有在伦敦的那些新开酒店里,才能看到很多年轻人的身影。
英式早餐
城墙景观
早餐厅
Health Club原谅我搬运了APP的图片。健身房和泳池都挺大,需要在前台预约,一次一人使用。不足是晚8点就关了,时间太短,一般的希尔顿旗下都是24小时健身房,没有预约的麻烦。
停车场可真是厉害,是租借的联邦大楼的地下,比较潮湿,夜间进出需要卷帘门密码。这个车位很紧张而且十分狭窄。我们回来的晚,车库几乎停满了,只能勉强侧身于大车和墙柱的夹缝。我倒进去费了九牛二虎之力,最后从后座爬出来了。停车性价比真不高,好在车技得到锻炼
。
泳池
健身房
极限停车,得夸夸
卡迪夫城堡,威尔士的名胜古迹,游人络绎。先是时,罗马人在此建城营垒,抵御北方蛮族。其后法国诺曼人从海路入侵不列颠,扩增城堡,修哨塔,以为前进基地。卡迪夫城堡在诺曼人和盎格鲁人的战争中身为要塞,又是英格兰和威尔士王国拉锯的前沿,数毁兵灾,诺曼哨塔的塔顶也遭完全摧毁,遗迹留存至今。十七世纪时,统治不列颠的Stuart王室衰微,政权旁落,宗族纷纷流亡海外。而在十八世纪,这座城堡却为Stuart宗室后人John Stuart I接手。Stuart家族汲取全威尔士的矿山之利,四代经营卡迪夫城堡,在城堡東側营建了富丽堂皇的公馆,公馆的装潢陈设中藏着家族的源流与意志。时至今日,城堡和公馆都已被收归国有、成为景点,威尔士君主也成了由英室册封的查尔斯王储,但此家族仍然是威尔士阴影里的实质主宰,红色火龙与伦敦分庭抗礼,与温莎暗中角力。财阀的触角深入威尔士的支柱产业,并在他们的龙兴之地——苏格兰——翻云覆雨,搅动乾坤。
在导游的解说下参观了Stuart公馆,一则更复杂的故事被有意展示在世人面前。Stuart家族原世袭苏格兰王室总管,引官名为姓,Stuart恰如“司马”。后来苏格兰王室无后,“司马”上位,是为苏格兰Stuart王朝。Stuart家族点满联姻技能,随机与英格兰都铎王室通婚,终于熬到英格兰王室无后,南下入主伦敦,不费寸兵拿下不列颠与爱尔兰全境的王冠,在公馆主卧,能看到都铎与Stuart家族盾徽各取一半合成的新徽。这徽本是昭告Stuart对不列颠的法理统治,谁知后来在光荣革命中痛失其鹿,宗室后人四散流亡,销声匿迹。Stuart家族一直没忘记自己英国君主的高贵血统,后裔支系分布欧美,在暗中积累力量吧。
一窥阁楼上的花园,起初会惊异于其明显的东方风格,再看四壁,尽绘犹太教典故,且书希伯来文寓言。行及图书室,导游说二世主人John Stuart II构建了上面的花园,他本人是精通16种语言,尤其对希伯来文情有独钟。这公馆的一切都是Stuart家族有意公开的情节,隐而不发者又有多少,外界不知。文物默默,却是向伦敦中央公然的示威。
有鉴于此,推测近代Stuart家族,是以苏格兰宗室为血统认同,披着威尔士人身份的外衣。此家族是现在有无信仰犹太教,不得而知,但是他们必然汲取了一些犹太教的精神内核,也许是复国主义。英国虽表面风平浪静,水下却很不安宁。苏格兰、爱尔兰是公然闹独立的,但是也许幕后主使并不在苏格兰本地,而是播迁到威尔士乃至更远处的前朝宗室,他们在苏格兰、威尔士留下了很多经济上的触须。威尔士作为反动宗室的大本营,台面上从没爆发威独运动,让苏格兰冲在第一线,实则是平衡自己与伦敦的关系,顺便转移视线。但是在文化上,威尔士复国主义动作极大。令人吊诡的是,已经独立的爱尔兰和闹独立的苏格兰官方语言都是英语,从前本民族传统语言几乎失传。但是静卧在英格兰身边的小小威尔士,在1993年复活威尔士语为官方语言,全国厉行双语教学,道路设施全部双语,垂死的威尔士语竟然重焕青春,今日已有五十八万使用者。回想千年前西夏李元昊割据河套,废汉字汉语,自作西夏文,全国秃发胡服,禁中原习俗,以构建自己的民族认同、独特文化,方便今后侵略征伐宋朝。细思极恐,如出一辙。文化的裂变,虽进程很慢,但对原生共同体的破坏性极强。自古分裂而能成者莫不先自异其文化。韩国越南正是如此。自古大一统而能定者莫不常齐文化于疆域。如今伦敦竟无力防范,反而助长其本土意识,威尔士复国主义稳健发展。试观今后之英国,分分合合,何去何从吧。
诺曼哨塔
塔顶远眺城区
钟楼广场
Stuart公馆
公馆顶层花园:东方风格
希伯来文寓言
图书馆的神龛
夜幕下的卡迪夫城堡
图书馆的神像
卡迪夫于海滨亦有新造之区,地标千禧中心,有游乐场、赌场、酒吧街,海港可乘船湾区观光。又城外半岛,风光秀丽,一览大洋,豪宅、会所遍地,私人游艇迷津。英国霸主世界,已两百年,富裕者众。故小城市区所在,自酒店至港口有步行大道,直五公里,高街繁华富丽,奢侈名牌无缺,各国美食俱全。以多旧衣店(Vintage Shop)闻名,可得百年迪奥衣冠。爱好者可往逛之。郊区印巴街,中东美食所在,得非洲烤肉大快朵颐。驱车一小时,乃至国家公园Brecon Beacons,有茂林阴翳,飞流急湍,风景绝类浙西。硕士方毕,归国日近,多求游娱山水之乐,在此流连。
不列颠之洲在海西,其地二十万里,名都一,古城四,通邑十余,蕞尔郡国一百有二。其乡镇草野千里,庄园林立。羊肠细道,行老爷车,不通网信。邦联四,臣民凡七千万,俱怀异心。小弱之国,岂可比拟于中华?表里山河,雄踞一千万里。名都十五,行台三十四,州府两百,县邑三千,炎黄以降五千年,拊循教化,保育公民十四万万,齐为一心。言旋言归,复我邦族。
威尔士千禧中心(2000年建的大剧院)
很浪漫,海边护栏上,当地人结锁而盟,还有两把老锁上挂着三把小锁的
Africana烤肉店,墙裂推荐,大快朵颐
Waterfall Country Wales
飞瀑落深潭,潭中有英国人游泳
河滩浅浅,可淌水玩耍,当心失足湿身!
缘溪行,忘路之远近。山道泥泞,耗鞋子。