京都炭屋｜在红叶季花五千元体验京宿御三家之一的百年风华

这次再访京都，一大目的就是要体验下传统的日式旅馆。而传统京宿中，以御三家最为出名。起源自1704年的“最高京宿”俵屋，开业于1818年、被称为川端康成在京都的家的柊家，和其中最年轻的于1914年起源于茶屋的炭屋。因为正好是红叶季，俵屋早已没房，而柊家一泊二食的价格飙到了上万元，于是性价比考虑便选择了炭屋。炭屋创立于大正年间（1912-1926），最早是制刀的锻冶坊，因而得名炭屋。而创始人兴趣广泛，喜好品茶交友，于是便逐渐发展为定期举办茶会的茶屋，再后来才慢慢发展为旅馆。炭屋和另外两间一样隐藏在京都最繁华的河源町三条商业街附近。虽然作为最年轻的御三家，但炭屋反倒没有柊家新潮，恪守传统京宿之大成，在传统的数寄屋建筑中保留了一方大正时初期麸屋町三条风格的天地。炭屋的客房是统一的的数寄屋样式，纯正的大和风格。它并不像奢华酒店般华丽，但所有装饰家具都细腻雅致，静静地伫立于百年的时光。房屋主结构都是松木造就，显现着天然纹理。屋顶以薄木板制成，不同区域还有不同的纹路。客室主要分为餐室、卫浴区和卧室三个区域，各自以拉门隔断。这次分到的房间是一间二楼的西式房，于是卧室里摆着两张单人床，而不是传统的榻榻米样式。炭屋一共只有二十间左右的客室，大小相似，全部围绕着正中心的小庭院。老式木窗推开时还有吱呀吱呀的声响，正是想象中日式旅馆的感觉。日式旅馆的精髓在于一泊二食，在入住时女将便会确认好晚餐的时间。炭屋的怀石晚餐有六点和七点可选，在选好的时间前五分钟，女将就会敲门进入屋内，布置好餐桌。在御三家里，炭屋的餐饮颇受好评。延续了茶道的返璞归真，炭屋并不刻意选取名贵食材，而是秉持了怀石料理的当季在地的概念，选用新鲜的京都野菜，比如加茂的茄子、圣护院的萝卜、丹波的松蘑、嵯峨的豆腐等，肉类则严选了濑户内海的鳕鱼、若狭湾的越前蟹，样样天然而原味。第二天的早餐同样丰盛，可以选择日式或西式，但当然会毫不犹豫的选择日式。主菜是烧鳕鱼，配上茶碗蒸、味增汤和京都著名的豆腐料理，再以一碗炭屋招牌的抹茶做结。炭屋位于麸屋町三条街安静的小巷里，紧临马路却无人出入，就像京都的一户普通人家。进门后，通向玄关的石板小路是湿亮的。这是旅馆特意撒的水，让客人在踏进旅馆的一刻就可以平和心境。玄关左侧是一间茶室，在每个月的7号和17号，旅馆会在晚饭后举办茶会招待客人，于是，每月这两日的客房也变得格外抢手。左侧尽头还有一间公共浴室，里面是一个超大的木质浴槽，想更尽情体验泡澡的话可以过来使用。庭院也是日式旅馆的核心，每间客室都围绕着中间的庭院。炭屋的院子小巧而精致，但遗憾的是无法进入院中，只能隔着门窗欣赏。日式旅馆的服务自然是满分，办理入住直接在房间内，女将全程是跪式服务，送上热茶和茶点后才收走护照办理手续。怀石晚餐更是由专属的女将照顾，每道菜送上的时间掐的很准，杯中的茶水永远是满的。晚餐过程中，旅馆的女主人还特意进入房间寒暄了几句，像是招待一位阔别多年的老友，有宾至如归之感。在退房时，旅馆的女将和员工会在门口目送。我已经走出去好远又临时决定打车去另一个地方，等出租车经过旅馆门口发现她们还站在这里向我招手，甚至让人心里都有点过意不去。日式旅馆和奢华酒店是两种截然不同的住宿体验，但你若来到京都，一定要抽出一晚体验一下传统京宿的待客之道，这是一种硬件的奢华难以替代的细腻和体贴。最后附上几张红叶，感谢阅读